Zaczynam ten wątek, bo sam trafiłem na temat, o którym po polsku nie ma praktycznie nic: światło stop w hulajnodze nie działa, a cała reszta — jazda, wyświetlacz, przedni reflektor — jest w porządku. Szukałem po polskich stronach i dostałem wyłącznie oferty lampek na sprzedaż. Żadnego opisu, co sprawdzić, zanim się cokolwiek kupi.
Zebrałem więc to, co udało mi się znaleźć w zagranicznych opracowaniach warsztatowych o elektryce hulajnóg. Nie ma tam rozdziału „tylne światło KuKirin", ale jest sporo o rzeczach, przez które ten obwód w praktyce przechodzi: złączach, wilgoci, przewodach w zawiasie i czujnikach w klamkach hamulca. Wrzucam to jako punkt wyjścia i liczę, że dopiszecie swoje przypadki.
Jeśli stop gaśnie po deszczu, a następnego dnia znowu świeci, to pierwszy podejrzany jest styk, nie sama lampa. Najlepiej opisuje to zbotic.in (tekst dotyczy przewodów sygnałowych silnika, ale mechanizm jest ten sam dla każdego cienkiego przewodu i złącza):
Tłumaczenie: „Podstępne jest to, że awarie wywołane wilgocią bywają przerywane. Połączenie działa, gdy jest sucho, zawodzi przy wilgoci i następnego dnia wraca do normy. Zanim awaria stanie się trwała, korozja jest już zaawansowana."
Źródło: zbotic.in — Hall Sensor Troubleshooting for Hub Motors
Z tego samego źródła dwie rzeczy, które warto wiedzieć przy rozbieraniu tyłu:
Zapobieganie, też wg zbotic.in: smar dielektryczny na złącze, po jeździe w deszczu osuszenie złącza i spryskanie preparatem wypierającym wilgoć (typu WD-40), a w wilgotnym klimacie raz w roku powłoka konformalna na okolicę złącza.
To ma znaczenie, bo lampa stop siedzi nisko z tyłu i dostaje wszystko, co leci spod koła. Wg zestawienia norm (ipcodetesting.com, polycase.com):
Tłumaczenie: „Stopnie IP obejmują wyłącznie zdefiniowane testy wnikania pyłu i wody. Nie dowodzą automatycznie odporności na korozję, starzenie UV, chemikalia, parę, wibracje, uderzenia, cykle temperaturowe ani długotrwałą ekspozycję na zewnątrz."
Źródło: polycase.com — Ultimate Guide to IP Water Resistance Ratings
Czyli: myjka ciśnieniowa skierowana na tył hulajnogi to dokładnie ten przypadek, którego IPX4 nie obejmuje. Wibracje i cykle temperaturowe też są poza zakresem testu — a to jest codzienność lampy przykręconej przy błotniku.
Przewód do tylnego światła musi jakoś dojść od kierownicy i kontrolera do tyłu. W opracowaniu diagnostycznym jest osobna uwaga o przetartych przewodach w mechanizmie składania — zginają się przy każdym złożeniu hulajnogi. Tam było to opisane przy gubieniu zasilania, ale przerwa w pojedynczym cienkim przewodzie da objaw tylko na jednym odbiorniku.
Do szukania przerwy wystarczy multimetr z brzęczykiem ciągłości — to jedno z minimalnych wymagań wobec multimetru do diagnostyki hulajnogi wg zbotic.in. Pomiar ciągłości zawsze na odłączonym zasilaniu.
Opracowania warsztatowe wymieniają wyłączniki hamulca (brake cut-off) jako bardzo częstą przyczynę problemu „wyświetlacz działa, a hulajnoga nie jedzie": zacięty czujnik w dźwigni każe kontrolerowi trzymać odcięcie mocy. Proponowany test: odpiąć złącza hamulców i spróbować ruszyć.
Tu mam pytanie do Was, bo nie znalazłem tego nigdzie opisanego dla KuKirinów: czy w Waszych modelach stop zapala się z tego samego czujnika w klamce, który odcina moc? Jeśli tak, to zestaw „stop nie świeci + hulajnoga normalnie jedzie po hamowaniu" wskazywałby raczej na przewód lub lampę, a „stop świeci cały czas + nie chce ruszyć" — na zacięty czujnik.
Po naprawie złącza — smar dielektryczny, zanim znowu złapie wilgoć.
Pokrewne wątki na forum:
Czego nie znalazłem: schematu podłączenia tylnego światła w konkretnych modelach KuKirin, napięcia zasilania lampy ani numerów części zamiennych — tu liczę na Was.
Komu z Was padło tylne światło KuKirin i co było winne — lampa, złącze, przewód czy czujnik w klamce? I w którym modelu?
Zebrałem więc to, co udało mi się znaleźć w zagranicznych opracowaniach warsztatowych o elektryce hulajnóg. Nie ma tam rozdziału „tylne światło KuKirin", ale jest sporo o rzeczach, przez które ten obwód w praktyce przechodzi: złączach, wilgoci, przewodach w zawiasie i czujnikach w klamkach hamulca. Wrzucam to jako punkt wyjścia i liczę, że dopiszecie swoje przypadki.
1. Wilgoć i korozja złączy — objaw „raz działa, raz nie"
Jeśli stop gaśnie po deszczu, a następnego dnia znowu świeci, to pierwszy podejrzany jest styk, nie sama lampa. Najlepiej opisuje to zbotic.in (tekst dotyczy przewodów sygnałowych silnika, ale mechanizm jest ten sam dla każdego cienkiego przewodu i złącza):
Tłumaczenie: „Podstępne jest to, że awarie wywołane wilgocią bywają przerywane. Połączenie działa, gdy jest sucho, zawodzi przy wilgoci i następnego dnia wraca do normy. Zanim awaria stanie się trwała, korozja jest już zaawansowana."
Źródło: zbotic.in — Hall Sensor Troubleshooting for Hub Motors
Z tego samego źródła dwie rzeczy, które warto wiedzieć przy rozbieraniu tyłu:
- sygnałem korozji na stykach jest zielona patyna,
- cienkie przewody sygnałowe (wg zbotic.in zwykle 26–28 AWG) korodują szybciej niż grube przewody prądowe.
Zapobieganie, też wg zbotic.in: smar dielektryczny na złącze, po jeździe w deszczu osuszenie złącza i spryskanie preparatem wypierającym wilgoć (typu WD-40), a w wilgotnym klimacie raz w roku powłoka konformalna na okolicę złącza.
2. Co naprawdę znaczy IPX4 / IP54
To ma znaczenie, bo lampa stop siedzi nisko z tyłu i dostaje wszystko, co leci spod koła. Wg zestawienia norm (ipcodetesting.com, polycase.com):
| Stopień | Co obejmuje | Czego nie obejmuje |
| IPX4 | bryzgi wody z dowolnego kierunku | strumień wody, zanurzenie |
| IPX5 | strumień wody z dyszy | zanurzenie |
| IP54 | bryzgi + ograniczona ochrona przed pyłem | strumień, zanurzenie |
Tłumaczenie: „Stopnie IP obejmują wyłącznie zdefiniowane testy wnikania pyłu i wody. Nie dowodzą automatycznie odporności na korozję, starzenie UV, chemikalia, parę, wibracje, uderzenia, cykle temperaturowe ani długotrwałą ekspozycję na zewnątrz."
Źródło: polycase.com — Ultimate Guide to IP Water Resistance Ratings
Czyli: myjka ciśnieniowa skierowana na tył hulajnogi to dokładnie ten przypadek, którego IPX4 nie obejmuje. Wibracje i cykle temperaturowe też są poza zakresem testu — a to jest codzienność lampy przykręconej przy błotniku.
3. Przewody przetarte w mechanizmie składania
Przewód do tylnego światła musi jakoś dojść od kierownicy i kontrolera do tyłu. W opracowaniu diagnostycznym jest osobna uwaga o przetartych przewodach w mechanizmie składania — zginają się przy każdym złożeniu hulajnogi. Tam było to opisane przy gubieniu zasilania, ale przerwa w pojedynczym cienkim przewodzie da objaw tylko na jednym odbiorniku.
Do szukania przerwy wystarczy multimetr z brzęczykiem ciągłości — to jedno z minimalnych wymagań wobec multimetru do diagnostyki hulajnogi wg zbotic.in. Pomiar ciągłości zawsze na odłączonym zasilaniu.
4. Czujnik w klamce hamulca
Opracowania warsztatowe wymieniają wyłączniki hamulca (brake cut-off) jako bardzo częstą przyczynę problemu „wyświetlacz działa, a hulajnoga nie jedzie": zacięty czujnik w dźwigni każe kontrolerowi trzymać odcięcie mocy. Proponowany test: odpiąć złącza hamulców i spróbować ruszyć.
Tu mam pytanie do Was, bo nie znalazłem tego nigdzie opisanego dla KuKirinów: czy w Waszych modelach stop zapala się z tego samego czujnika w klamce, który odcina moc? Jeśli tak, to zestaw „stop nie świeci + hulajnoga normalnie jedzie po hamowaniu" wskazywałby raczej na przewód lub lampę, a „stop świeci cały czas + nie chce ruszyć" — na zacięty czujnik.
Moja kolejność sprawdzania przed kupnem nowej lampy
- Oględziny złączy z tyłu — zielona patyna, woda w złączu.
- Czy usterka zależy od pogody (przerywana = styk).
- Ciągłość przewodu multimetrem, ze szczególną uwagą na odcinek przy zawiasie składania.
- Klamki hamulca — czy czujnik nie jest zacięty (hulajnoga rusza normalnie?).
- Dopiero na końcu sama lampa.
Po naprawie złącza — smar dielektryczny, zanim znowu złapie wilgoć.
Pokrewne wątki na forum:
- Elektryka i naprawy — pinouty, protokół wyświetlacza, wymiana kontrolera
- Montaż dodatkowego reflektora zasilanego z pakietu
- Jazda w deszczu i jesienią — jak przygotować hulajnogę
- Oświetlenie dodatkowe i widoczność po zmroku
Czego nie znalazłem: schematu podłączenia tylnego światła w konkretnych modelach KuKirin, napięcia zasilania lampy ani numerów części zamiennych — tu liczę na Was.
Komu z Was padło tylne światło KuKirin i co było winne — lampa, złącze, przewód czy czujnik w klamce? I w którym modelu?